Бархатный сезон на Селигере: едем отдыхать у тихой воды

Бархатный сезон мы обычно связываем с отпуском у воды. Но что если вместо моря уехать собирать осколки лета на реку или озеро? Это отдых с совсем другим настроением: неспешный, как течение, и романтичный, как закат над зеркальной гладью. К тому же подходящий для отдыха водоём найдётся под боком почти у каждого, что упрощает организацию поездки. Но я хочу вдохновить вас на Селигер.

На самом деле отдых на Селигере — понятие очень широкое. Водный лабиринт состоит из пары десятков озёр и более 160 островов, на которых также есть внутренние озёра и реки. Если захотите остановиться именно на Селигере, то есть у главного озера в бассейне, выбор тоже будет большой. 

Чтобы изучить всю сложную систему Селигера, нужно посвятить ему немало сезонов. Но я расскажу о пяти важных точках водного края, которые можно исследовать за один отпуск и ощутить бархатную магию Селигера. 

Этот крошечный городок — самый большой населённый пункт на озере и неофициальная столица региона. Как и весь Селигер, Осташков устроен непросто. Например, в состав города входит целый необитаемый остров, а путь к нему лежит через монастырь XVIII века. Но начать прогулку стоит с парка Свободы в центре города. Рядом с парком — Дом культуры в здании театра конца XIX века и пожарное депо с каланчой 1869 года. Руководил строительством станции Фёдор Савин — городской голова из купеческой династии, владевшей в Осташкове кожевенным заводом.

С конца XVIII века многие из Савиных управляли городом. На их деньги в Осташкове построили, например, женскую гимназию и здание земской управы, в котором сейчас Гордума и администрация округа, — это всё тоже рядом с парком. В самом парке возвышается колокольня церкви Преображения Господня, она на век старше каланчи и театра.

Но мы приехали на воды, поэтому оставляем колокольню за спиной и выходим из парка прямо к Речному вокзалу. Здесь предлагают несколько вариантов водных экскурсий: многочасовые обзорные, катание на закате, прогулки с высадкой на острова, с посещением Нило-Столобенского монастыря на острове Столобный (с колокольни открывается потрясающий вид). 

Тот самый дикий остров на севере Осташкова связан с городом пешеходной дамбой. Въезд на Кличен запрещён, машину можно оставить на полуострове Житное — у пляжа или рядом с Богородицким монастырём. Там же в «Чайной» советую взять на прогулку монастырской выпечки и сбитня: исследовать Кличен можно часами, а никакой цивилизации на острове нет. Есть грибы и ягоды, кружева папоротника, небольшое внутреннее озеро и лес… Сосны, берёзы, клёны, ивы, полностью покрывшие за столетия обитаемый когда-то остров. В Средневековье здесь был независимый город Кличень, который в конце XIV века выжгли новгородцы. Конечно, не обошлось без легенд. Якобы после разорения в живых остался лишь рыбак Евстафий, он же Евсташка, который перебрался на материк и основал новое поселение. А на Кличене с тех пор никто не живёт, даже ставить палатки здесь запрещено. 

Возьмите купальники: на Кличене есть пляж и вообще много заходов в воду по всему берегу. Впрочем, есть настолько укромные бухточки, что можно обойтись и без плавательных костюмов. 

Хачин — крупнейший остров Селигера — находится на севере главного озера, и попасть сюда можно только по воде. На острове целых 13 внутренних озёр! А вот развитой туристической инфраструктуры нет, только пансионат Московского института лёгкой промышленности на юге острова и базы отдыха в деревне Волоховщина на севере. Большая часть острова — это заповедник, так что официально ставить лагерь и жечь костры здесь запрещено, хотя дикари всё равно приезжают. Но всё же при желании отдохнуть с палаткой именно в этих местах лучше присоединиться к кемпингу «Селигерец» на острове Малый Хачин. Он является фактически продолжением большого острова: их разделяет небольшой проток. 

Сиг — это как раз одно из отдельных озёр Селигера, которое при этом является частью бассейна. Особенным Сиг делает его история: в самом начале Великой Отечественной войны, 26 июля 1941 года, в озеро упал советский самолёт Douglas DC-3. Транспортник перевозил боеприпасы, лётчиков и техперсонал — всего на борту было 17 человек. В 19:00 «Дуглас» атаковали два мессершмитта. Уходя от немецких истребителей, самолёт снизился, зацепился крылом за воду и затонул в километре от берега. Местные жители спасли из воды десять человек, а обломки на глубине девять метров спустя десятилетия стали площадкой для рэк-дайверов.

Всего СССР приобрёл у Штатов двадцать «Дугласов», и транспортник на дне Сига — единственный сохранившийся в России экземпляр. Причём сохранившийся отлично. Турлидер Тверского дайвинг-клуба Вадим Шестаченко рассказывал газете «Селигер»: «Целы фюзеляж, крылья, двигатель, только пропеллер погнут, даже стёкла в кабинах невредимы, боеприпасы. Штурвал до сих пор двигается, даже лампочка ещё целая».

На западном берегу Сига сохранилось и несколько ДОТов, но привлекает озеро не только следами военной истории. Здесь тихо, красиво, у воды устроены уединённые турбазы. На Сиге, как и везде на Селигере, хорошо клюёт. 

Главная русская река — могучая Волга — начинается в деревне Волговерховье в 70 километрах от Осташкова. Преодолеть это расстояние можно и за час, и за полтора: последние километров двадцать поедете по стиральной доске, а как быстро, зависит от вашей выносливости и возможностей авто. Многих туристов этот момент вообще удерживает от поездки к истоку Волги. Некоторые разворачиваются, не доехав, но моё желание перешагнуть Волгу было сильнее тряски. 

На деле «тонкий ручеёк», о котором часто пишут в путеводителях, оказался вполне себе полноводным ручьём. Не то что перешагнуть, но и перепрыгнуть его стоило усилий. Фото с ногами на разных берегах Волги люди делают весной (мы приезжали в конце лета) ну или в более засушливый сезон — в общем, как повезёт. 

В соседней деревне Вороново работает легендарное кафе «Ольгин хутор». Меню каждый день новое на усмотрение хозяйки, есть фермерская молочка, тушёнка, овощи с собой. Подкрепиться после прыжков через Волгу здесь необходимо, тем более перед непростой дорогой обратно. 

1. Самое важное перед поездкой на Селигер: заранее снимите наличные, загрузите карты, сохраните адреса и телефоны. В сезоне-2025 Осташкове и окрестностях серьёзные проблемы с интернетом. В супермаркетах оплата картой возможна, в ресторане «Уха» можно подключиться к wi-fi, в других местах связь нестабильна. 
2. Без машины приехать на Селигер несложно. Автобусы в Осташков ежедневно курсируют из Москвы (5 часов в пути), Твери (3 часа), Торжка и Ржева (по два часа пути из каждого города). По выходным в Осташков ходит ретропоезд из города Бологое: туда в 9:15, обратно — в 15:07. Паровоз едет 3,5 часа, а обычные поезда быстрее почти на час. Они ходят по будням в 10:00 из Бологого и в 14:20 из Осташкова. С жильём на островах и по берегам можно договориться о трансфере с автостанции или вокзала, а на исток Волги поехать с экскурсией. Кемпинги часто предлагают проживание с питанием и арендой всего необходимого: от палатки до пенки.
3. Если вы едете на Селигер из Петербурга или хотите поехать туда с озера, держитесь платной трассы: даже с учётом крюка в сто километров это более быстрый и безопасный путь. На маршруте по трассе Е-105 через Демянск есть продолжительные опасные участки грунтовых дорог с колеёй и без связи, там нередки аварии из-за рытвин.
4. Озеро Волго в часе езды от Осташкова принадлежит к другой системе озёр, но я советую всё же доехать сюда от Селигера, если вы на машине. На южном берегу озера уже больше 30 лет работает сёрф-станция «Волго» — оборудованный кемпинг, куда приезжают и на отдых, и одним днём взять уроки виндсёрфинга. Всё для жизни и спорта выдадут, но нужно предупредить о приезде заранее. 
5. Рыба — конечно, главный специалитет Селигера. Идите за ней в ресторан на набережной Осташкова «Уха», а в копчёном виде ищите на трассах. Там вообще можно собрать целую натуральную корзину из местных грибов, овощей, ягод. По пути на отдых — чтобы съесть всё это на природе, на обратной дороге — домой и на гостинцы.
6. Перед прогулкой по Осташкову зарядитесь в кофейне «XVIII век» недалеко от причала — она занимает внешнюю башенку Знаменского монастыря со стороны Ленинского проспекта. В соседней башенке крутят фирменную осташковскую шаурму . 

_{Фотографии: Алина Краснова}