Записки с Кавказа: большое южное автопутешествие. Часть первая

Мы выехали рано утром — слишком рано даже по меркам дальнобойщиков. Было 4:30, суббота, 26 июля. Москва ещё спала, улицы были пустыми, воздух пах асфальтом после недавнего дождя. Температура за окном начиналась с комфортных московских 25 °С и постепенно поднималась, пока к вечеру, к месту нашей первой ночёвки, не достигла изнуряющих 35 °С. Жара, которая позже будет преследовать нас почти везде.

Мы катились по М4 и как будто были на старте чего-то большего, чем просто путешествие. Пятеро друзей — и три машины. Караваном, неспешно, но уверенно мы покидали город, каждый в своей капсуле с музыкой, мыслями, кофе в термосе. Иногда переговаривались по рации, иногда просто молчали, слушая, как гудит мотор и просыпается день. Сначала всё было просто: трасса, раннее солнце, ожидание чего-то далёкого и красивого.

Первые 11 часов прошли в режиме «маршрут — заправка — перекус». Пыль, грузовики, дорожные ремонты. Никаких красот, никаких отклонений — в этот день мы просто ехали. Устало, механически. К вечеру оказались в Краснодарском крае, в станице Павловской, где и заночевали.

Но уже на следующее утро, 27 июля, в нас снова проснулся авантюризм. По плану было 480 километров и 5,5 часа пути до следующей точки. Но мы не мы, если не отклонимся от маршрута ради чего-то настоящего.

Уже в районе Невинномысска рука сама потянулась к навигатору. Вместо того чтобы продолжать ехать по привычной трассе, мы свернули в сторону Карачаево-Черкесии — края, где горы встречают небо. Лес, горы, Домбай — слишком соблазнительно. Мы сворачиваем с трассы, и общий трек маршрута меняется — вместо 480 километров он вырос до 680. Длиннее, сложнее, но куда красивее.

Первая остановка — Шоанинский храм. Этот каменный храм, словно выточенный из самой скалы, расположился на вершине горы. Его стены, суровые и величественные, гармонично сливаются с окружающими скалами и вековыми соснами. Воздух здесь пронизан покоем и древней силой.

Рядом с храмом тянется узкий мостик по гребню хребта, ведущий к колоколу, который висит на самом краю обрыва. Стоя на этом мостике, чувствуешь, как захватывает дух: внизу —  бездна, вокруг — бескрайние горные просторы, а ветер играет с ветвями деревьев и перекатывается по скалам. Мы долго стояли там, слушая звон колокола, который, кажется, звучит эхом через время.

После небольшой «зарядки» — подъёма к храму под палящим солнцем с температурой около 38 °С — испытание оказалось серьёзным. Каменная лестница, крутые тропы, жара и влажность делали каждое движение тяжёлым. Но, достигнув вершины и отдохнув, мы наконец смогли насладиться покоем и величием этого места.

После короткого отдыха мы снова сели в машины и двинулись дальше, на юг, в сторону Тебердинского национального парка. Нашей целью было одно из самых красивых горных озёр региона — Туманлы-Кёль. Место, где, как говорили местные, воздух кажется чище, а вода — прозрачнее, чем в самых ярких мечтах.

Казалось бы, всего-то 118 км до Туманлы-Кёль — немного, правда? Но это оказалось настоящим испытанием. Дорога пролегала через Черкесск, Усть-Джегуту и Карачаевск — три города с плотным трафиком и множеством камер, где скорость строго ограничена 40 км/ч.

Местные гонщики будто устраивают свои шоу — они не скрывают, что любят погонять и громко показать себя. Те, кто медленнее, обычно уступают дорогу, а более отчаянные несутся с ветерком, пытаясь доказать, кто тут главный на дороге. Водители, кажется, совсем не задумываются о безопасности. И всё это сопровождается безумной какофонией звуков машин.

В итоге этот короткий участок занял у нас почти два часа, и мы поняли, что в горах приключения начинаются уже на дороге.

Вырвавшись из плотного трафика, наши машины словно нырнули в красивую долину — дорогу к Домбаю. Здесь всё меняется: шум городов остаётся позади, перед нами раскрываются горные просторы, покрытые зеленью и ласкаемые лёгким ветерком.

Ехать по этой дороге недолго, и уже перед самым Домбаем мы сворачиваем влево — в сторону Тебердинского национального парка. Здесь начинается настоящее путешествие к Туманлы-Кёль.

И тут нас ждал первый кордон. Въезд в национальный парк возможен с 09:00 до 18:00 и стоит 200 рублей с человека. Мы прибыли в 16:50. Карты не принимают, так как нет интернета. Заплатив взнос, мы проехали кордон и оставшиеся 25 километров наслаждались пустой дорогой.

Однако мы прибыли не в самый удачный день: была суббота, жара стояла изнуряющая, и на озере собралось много людей. Вокруг то и дело слышался шум, смех, плеск воды — отдыхающие ныряли и купались, заполняя своим присутствием это, казалось бы, уединённое место.

С одной стороны, природа вокруг была безупречна: прозрачная вода, нависающие скалистые пики Кавказского хребта, туманные горы, свежий воздух. С другой — ожидание тишины и покоя было нарушено реальностью переполненного отдыхающими пространства.

Пробыв тут чуть больше двух часов, мы взяли курс на Пятигорск — город, где мы планировали базироваться и откуда в коротких поездках хотели посещать окрестности. 

На горы медленно, но очень уверенно опускалась ночь. Долина гор, лишившись солнечных лучей, минут 10 радовала красками заката, а затем резко, словно выключили свет, наступила темнота.

Через 2,5 часа мы прибыли в отель и расположились на отдых.

Платная трасса М4 «Дон» Москва — Краснодарский край: 4400 рублей.

Бензин: 12 207 рублей.

Отель «Гостиный двор» в станице Павловской (ночёвка на трассе): 3500 рублей.

Еда: около 1500 рублей.

Вход в нацпарк: 200 рублей.

Итого: 21 627 рублей.

Продолжение следует.