Где начинается Месопотамия: как провести 3 дня в Мардине

Несколько лет я хотела добраться до Мардина и ощутить атмосферу старого города, целиком построенного из белого камня. Мечту удалось осуществить, когда я поехала в большое путешествие по Восточной Турции на автобусе, и Мардин стал финальной точкой. Именно Мардин — северная граница местности, на которой когда-то начиналась человеческая цивилизация. 

У меня было три дня, за которые я прошла всю историческую часть, познакомилась с букинистом Сабри и закупилась у него открытками с изображением молодого Таркана. Увидела постройки из белого камня, таблички на ассирийском языке и посмотрела на земли, с которых начинается Месопотамия. А ещё в Мардине пьют кофе из дикой фисташки — что-то новенькое! Расскажу о своём маршруте и нюансах путешествия по одному из древнейших турецких городов.

В Мардине есть аэропорт, но рейсов из России туда нет. Зато из Стамбула и столицы страны Анкары самолёты летают несколько раз в день. Перелёт занимает около двух часов, билеты у местных авиакомпаний — Turkish Airlines и Pegasus — стоят от 3 до 6 тысяч рублей в одну сторону. ​​От аэропорта до центра города ходит шаттл Havaş: он довозит до старого и нового Мардина примерно за 30–40 минут. Проезд стоит около 80–100 лир (чуть меньше двухсот рублей), билеты продают водители по карте или за лиры. Имейте в виду, что российские карты «МИР» в Турции не работают.

Посадка в Мардине — это всегда вид на бескрайнюю равнину Месопотамии, но я добиралась сюда на междугороднем автобусе. Сеть маршрутов по стране очень развита, и именно таким образом я проделала большое путешествие по Восточной Турции. Вышло дешевле перелётов, но значительно дольше. Так, от горы Арарат в Мардин, финальную точку своего маршрута, я ехала 11 часов. 

Мардин условно делится на две части: старый город и современную застройку. Все фотографии с флёром арабской ночи и с минаретами на фоне песчаной равнины сделаны в старом городе.

Старый город Мардина — это лабиринт из узких мощёных улочек и террасных домов, здесь находится большинство бутик-отелей. Бронируя жильё, нужно определиться: остановиться ли рядом с главной улицей 1 caddesi или спрятаться в закоулках. У главной улицы вы окажетесь в эпицентре всего: кафе, сувенирные лавки, шум до позднего вечера. Атмосфера оживлённая, но в дни религиозных праздников поток людей может быть слишком плотным. Закоулки старого города — другой сценарий. Здесь тише, слышно только азан из мечети. Не получится вызвать такси прямо ко входу, так что учитывайте это, если с собой у вас внушительный багаж. Зато отдых будет спокойнее, а виды на равнину с террас также хороши.

Для тех, кто предпочитает комфорт и привычную городскую инфраструктуру, подойдёт новый Мардин. Здесь больше сетевых отелей, просторных номеров и современных удобств. Но атмосфера каменного города с видом на Месопотамию не будет сопровождать вас всё время, и стопроцентного погружения не случится.

При выборе жилья я не знала о существовании основной и по факту единственной оживлённой улицы и по иронии судьбы поселилась именно там.

Я заселилась в день Курбан-байрама — большого религиозного мусульманского праздника. Окна номера выходили на улицу, поэтому до полуночи я слушала барабаны с террасы ресторана напротив, не помогали даже беруши. На следующее утро попросила переселить меня на другую сторону, и проблема решилась.

Первым делом после завтрака в отеле я вышла побродить по закоулкам из белого камня. В старом городе Мардина цветовая палитра минималистичная: ярко-голубое небо, и всё остальное вокруг песчаное.

Была суббота, Курбан-байрам, людно, но, если свернуть с главной улицы в узкие закоулки, никого. Даже местных не видно. Около часа я бродила по каменным ступеням вниз-вверх, заглядывала во дворы и находила мастерские и маленькие магазинчики. Так я набрела на винтажный книжный. На уличной витрине стоял открытый кожаный чемодан, набитый старыми пыльными открытками с изображениями Мардина, а также Таркана и других знойных, не всегда турецких мужчин. Познакомилась с владельцем — Сабри владеет этим магазином уже несколько лет. Продаёт старые книги, кассеты, открытки, путеводители.

В старом городе можно построить маршрут по древним местам возрастом 6–8 веков. Одна из точек — Ulu Cami — входит в число старейших мечетей города. По преданию, внутри хранится частица чёрного камня из Каабы в Мекке, что делает Улу особым местом для верующих.

Терраса на крыше обязательна для любого здания Мардина, даже если это медресе, то есть религиозное училище. Я забралась на крышу Зинджирийе — старого здания с большим куполом в самом центре старого города. Вход туда стоит 50 лир (~100 ₽). Я пришла днём, было много людей: кто-то старался сделать фото без других туристов в кадре, другие пили чай с видом на Месопотамию. Я ожидала чего-то большего: может, интересных резных узоров на стенах, может, диковинного фонтана во дворике…. Но выпить чаю с видом на долину — тоже здорово!

Вечер я провела на террасе отеля. Там не было никого, кроме меня. Возможно, все пошли в Зинджирийе смотреть закат. Одно из главных впечатлений от Мардина — увидеть, как город аккуратными кубиками «стекает» по склону вниз. Благодаря такой застройке с каждой террасы открывается тот самый открыточный вид.

Изначально я планировала арендовать машину в Мардине и в своём темпе проехать по отдалённым достопримечательностям. Но из-за Курбан-байрам сделать это стало гораздо сложнее. На ресепшене в отеле мне подсказали водителя, который за 1000 лир (~2000 ₽) прокатил меня в сторону сирийской границы, рассказал историю этих мест и не уставал спрашивать, нужно ли меня сфотографировать.

Мы выехали из Мардина и за полчаса добрались до монастыря Дейрулзафаран. Это один из главных центров сирийской православной церкви. Внутри до сих пор живут монахи, сюда приезжают паломники. Служба ведётся на арамейском языке, на котором говорил Иисус.

Ещё 40 минут на машине, и мы у границы с Сирией. Пейзаж ещё более пустынный, постройки низкие, зелени совсем нет. Здесь находится древний город Дара — когда-то византийский форпост, а последние 40 лет здесь ведутся раскопки. 

Дара появился в VI веке на границе Византии и Персии, и я в восторге только от этих названий. Привлекают меня и приграничные территории. Нравится смотреть, как условная полоса делит землю на два разных государства.

Ещё одно название из учебника истории — река Тигр. Из Мардина можно съездить прямо к её берегам, а по пути заехать в город Мидьят, где веками жили ассирийцы-христиане. Ещё в Мидьяте снимали популярные турецкие сериалы, например Sıla и Adını Kalbime Yazdım («Сыла. Возвращение домой» и «Я написал твоё имя в своём сердце»). 

Примерно за час я добралась туда на маршрутке. Они отходят с главной автостанции Mardin Otogarı каждые полчаса, билет стоит около 100 лир (~200 ₽). Я прошлась по старому городу и заглянула во внутренние дворики с маленькими аккуратными фонтанами.

Дальше я села на маршрутку из Мидьята в Батман, дорога заняла чуть больше часа. На подъезде к Батману попросила водителя высадить меня у поворота на Хасанкейф — так я оказалась в городе, через который течёт река Тигр.

Хасанкейф — частично затопленный город, часть его ушла под воду в 2019 году, когда на Тигре строили плотину.

К вечеру на попутке я вернулась в Мидьят, а оттуда поехала на маршрутке обратно в Мардин.

Я очень люблю турецкую кухню, при этом она неоднородна: в каждом регионе есть специалитеты. В кухне Мардина смешались ассирийские, арабские, курдские и турецкие традиции, здесь можно попробовать довольно оригинальные блюда.

Особенно мне запомнился курдский кофе мененгич кахвеси из дикой фисташки — густой напиток с мягким ореховым вкусом. Его готовят не из кофейных зёрен, а из обжаренных плодов фисташки и подают в маленьких чашках, как и турецкий кофе, но аромат другой.

Из мясных блюд стоит попробовать кабурага долмасы — барана, запечёного с булгуром в желудке. Это праздничное блюдо, а его повседневный вариант — мардинский кебаб с овощами и специями.

В один из дней я искала место для обеда и увидела большие красные буквы PILAV. Это турецкая разновидность плова — рис с мясом или фасолью, который обычно запивают айраном. Маленькие стульчики и столы выглядели очень аутентично, и я решила остановиться.

Конечно, особое внимание специям! На базарах можно найти смеси с зирой, сумаком и сушёным гранатом — именно они придают блюдам характерный пряный мардинский вкус.

1. Лучшее время для поездки в Мардин — весна и осень. В июне температура уже не опускается ниже +30 °C, а к июлю всё плывёт перед глазами из-за +40…45 °C. Весной можно увидеть долину Месопотамии ярко-зелёной, осенью температура комфортна для прогулок по старому городу и поездок за город: к монастырям и реке Тигр. Если всё же решите ехать летом, берите головной убор, солнцезащитный крем и закрытую хлопковую одежду.
2. Планируя поездку, уточните даты праздников: в Мардине громко празднуют мусульманские Рамазан и Курбан-байрам. В эти дни улицы перегружены, цены на жильё значительно выше. С другой стороны, праздники — возможность увидеть шумные базары, попробовать праздничные угощения и услышать долгие вечерние молитвы. 
3. Если подучить несколько базовых турецких фраз, можно облегчить себе жизнь. Особенно если собираетесь пользоваться общественным транспортом. В туристических местах знают английский, да и переводчик помогает, однако ничего так не радует турок, как нелепый, но милый турист с заученными турецкими фразами.
4. Если есть время, продлите путешествие поездкой в города Шанлыурфа и Газиантеп, там ещё больше древностей, например комплекс Гёбекли-Тепе. В Музее мозаики в Газиантепе хранится знаменитая мозаика «Цыганка», а ещё город славится особенно вкусной турецкой кухней. Когда буду в следующий раз в Турции, поеду туда!

Все цены в материале актуальны на осень 2025 года.

^{Фото: Арина Тарасова}