«Путь странника»: как я ходила вдоль озера Комо и всем советую

В мире немало пеших маршрутов. Одни вроде пути Сантьяго давно перестали быть только паломническими и вообще известны не только в кругу путешественников, о других знают только ценители пешего туризма. Итальянский «Путь странника» в этом списке занимает не самое очевидное место: этот маршрут известен гораздо меньше, чем того заслуживает. Я проходила его за несколько заходов, так и не дошла до конца, но всё равно осталась в восторге. Поделюсь своим опытом и расскажу подробнее о тропе.

Озеро Комо (на карте) было естественным коридором, облегчающим торговые потоки через Альпы со времён Римской империи, а возможно, и раньше. Озеро тогда, кстати, простиралось гораздо дальше, чем сегодня. С севера на юг везли медь и железо, обратно — оливковое масло и вино. Тяжёлые грузы было выгодно перевозить по воде, а для торговцев мелкими товарами, монахов и паломников существовали два сухопутных маршрута.

Один маршрут проходил по западному берегу озера — от Комо до Сорико и Кьявенны, другой пролегал по восточному берегу от Лекко и дальше — это и есть Sentiero del Viandante, то есть «Путь странника». Название вводит в заблуждение, будто по тропе бесцельно ходили некие пилигримы, но это не так. Это была вполне себе дорога, на которой могли разъехаться мулы, запряжённые в небольшие двухколёсные повозки. Однако эта версия оспаривается некоторыми историками, поскольку сегодняшний маршрут явно не соответствует тому, чтобы по нему можно было проехать. В качестве контраргумента приводят банально эрозию почв, мол, раньше не только трава была зеленее, но и дороги шире. Часть старой дороги действительно сохранилась на разных участках маршрута, а вместе с ней и несколько артефактов эпохи Древнего Рима. 

Первые документально подтверждённые свидетельства об «общественной дороге» вдоль берега датируются XIV веком. В разное время эта дорога упоминалась под разными именами: Strada del Carro, via Ducale, strada Regia, Scalottola, strada Napoleona.

С появлением современной дороги (а вдоль восточного берега Комо тянутся ещё и железнодорожные пути) практический смысл в этом маршруте пропал, поэтому Sentiero del Viandante был переосмыслен как туристический маршрут.

В первую очередь удобную закрытую обувь на нескользкой подошве и одежду по погоде. Причём одеться лучше многослойно, потому что по утрам и вечерам в горах прохладнее, чем днём, при этом на солнце тепло даже в холодное время года, а некоторые подъёмы настолько требуют физических усилий, что становится жарко. Летом пригодится панама или кепка от солнца, зимой — шарф, поскольку от холодного воздуха может разболеться горло.

На всякий случай захватите фонарик. Пару раз я не рассчитала время и спускалась уже в сумерках. В горах темнее, чем в городе, потому что искусственное освещение есть только в населённых пунктах, и то не во всех. Лучше взять налобный фонарь вроде тех, что крепят на шлемы велосипедисты. Если нет, то подойдёт и обычный ручной — всё лучше, чем тратить драгоценную зарядку телефона, который пригодится, чтобы выйти к станции.

Если идёте летом, захватите купальные принадлежности. Большой и комфортный пляж есть в Колико, в Варенне пляжи поменьше и не такие удобные, в Льерне есть уютная бухта, где тоже можно искупаться. Также купаются в Беллано и других городках. 

Я фанат долгих пеших прогулок, поэтому брала с собой шагомер. Обычно отслеживаю, как «уходилась» за день, а тут мне был интересен ещё и сам маршрут, благо приложение строит его весьма наглядно с учётом местности.

Также на маршруте я видела туристов с трекинговыми палками, но сама обходилась без них. От чего бы я не отказалась уже к концу маршрута, так это от наколенников. Спортсмены носят такие во время интенсивных тренировок, чтобы обеспечить дополнительную поддержку суставов. Если подъёмы мне давались легко, то на спуске колено непривычно поскрипывало. И это при том, что я считаю себя достаточно физически выносливой, но оказалось, ходить по ровной местности не то же самое, что по горам.

Надеяться на общепит на маршруте не приходится: видела только пару баров в небольших населённых пунктах в горах, где можно перехватить только кофе, газировку и чего покрепче, и один ресторанчик посерьёзнее, который, впрочем, работал только в определённое время или по предварительному бронированию. Поэтому я брала еду с собой: хлеб с оливками и прошутто для бутербродов, яблоки на перекус и термос горячего чая. Если идёте летом, то дополнительно возьмите бутылку воды, а вообще, на маршруте есть колонки — воду можно набрать там.

Если очень проголодаетесь, всегда можно спуститься к ближайшей железнодорожной станции и перекусить в баре, перехватить снэков в вендинговом автомате у билетной кассы, а если повезёт, то и закупиться в продуктовом.

Sentiero del Viandante начинается в Лекко на юге и заканчивается в Морбеньо на севере. Несколько ключевых точек между ними снизу вверх: Аббадия Лариана, Манделло-дель-Ларио, Льерна, Есино, Варенна, Перледо, Беллано, Дервио, Дорио, Колико, Пьянтедо, Делебио, Андало-Валтеллино, Роголо, Козьо-Валтеллино. 

Пеший маршрут удобно совместить с прогулкой по озеру: паромы ходят из Варенны, Колико и других городков на побережье. Ж/д станции есть не во всех населённых пунктах на маршруте. 

Обычно маршрут для удобства делят на пять этапов. Первая часть пути — от Аббадии Ларианы до Льерны — самая простая. Второй этап от Льерны до Варенны можно пройти по двум маршрутам: повыше — сложнее, пониже — проще. Но по протяжённости они практически равнозначны, да и крутые подъёмы есть и на низком маршруте, поэтому лучше сразу подняться высоко, чтобы вдоволь насладиться панорамными видами. Третий отрезок пути соединяет Варенну и Дервио, четвёртый — Дервио и Пьянтедо. Самый продолжительный пятый этап ведёт от Пьянтедо до Морбеньо — это уже долина Вальтеллина в удалении от берега озера.

За четыре захода я прошла часть от Лекко до Колико. Было интересно идти вдоль озера, а долину я оставила на потом. Возможно, в будущем вернусь к маршруту и пройду до конца.

Я не встречала в горах палатки и туристов со спальниками, возможно, потому, что был не сезон. Вообще, на маршруте есть места для кемпингов, поэтому «Путь странника» реально разделить на несколько дней. Вариант для тех, кто любит комфорт: забронировать апартаменты в городах на маршруте.

Лично я возвращалась в Милан, а для продолжения маршрута приезжала к той станции, где остановилась, шла дальше, пока не уставала, и вечером садилась на поезд. Можно вообще не идти от начала и до конца, а выбрать только часть пути.

Бытует мнение, будто озеро Комо — прибежище миллиардеров, российских олигархов и голливудских звёзд. Это недалеко от истины: на берегу действительно много вилл известных персон вроде актёра Джорджа Клуни, а размещение в отелях среднего класса может оказаться дороже, чем в Милане. Но так живут не все на побережье, и «Путь странника» на их фоне кажется вполне себе демократичным.

Здесь есть многоквартирные дома и старые заброшенные домишки, здания из серого камня с красной черепицей, старинные кладбища с поросшими мхом крестами, церкви, укромные алтари и католические иконы посреди леса. Иногда на наружные стены домов вывешивают нехитрый скарб прошлых поколений или просто украшают их цветами и свечами — выглядит очень мило. На пути вы встретите огородики с аккуратными, будто по линейке размеченными грядками, где растут огромные кочаны капусты, небольшие виноградники и оливковые рощи с подвязанными к ветвям пластиковыми бутылками с водой. Говорят, так деревья лучше плодоносят.

Местные держат скот, поэтому будьте готовы ко встрече не только с кошками и собаками. Я видела козочек, что паслись практически на отвесных стенах, улыбающихся из хлева очаровательных ослов и лошадей, которых только начали объезжать. Если будете внимательны, заметите и обитателей поменьше: виноградных улиток, оранжевых слизней, прытких ящериц и даже саламандр. Последних видно издалека по яркой жёлто-чёрной окраске. 

Ещё местные держат птиц, поэтому тишину даже в самых безлюдных с виду поселениях периодически оглашает звонкое кукареку. На озере можно встретить не только уток, но и гусей и даже индоуток. Лебеди здесь не отличаются скромностью и могут запросто выйти на берег, выклянчивая еду у прохожих, а дополняют всю эту озёрную идиллию крикливые чайки, которые постоянно в поиске, чем бы поживиться.

На маршруте есть горные речушки и ручьи, через них проложены каменные мосты или просто переправы из валунов, а ещё небольшие водопады и гроты, стены которых густо поросли мхом и маленькими папоротниками.

Я ходила по Sentiero del Viandante осенью — и это был визуальный восторг! Рыжие с проседью горы на закате казались замшевыми, огромные мухоморы походили на рисунки из детских книжек, на тропинках валялись колючие плюски каштана, похожие на морских ежей. Поздней осенью и вовсе было ощущение, что ходишь между трёх сезонов сразу: вершины гор были уже глубоко в снегу, но ниже цвели крокусы и цикламены, а озеро и вовсе было залито солнцем.

С высоты Комо напоминает старое запотевшее зеркало — дымчатая, но всё ещё отражающая небо гладь. Пару раз я ловила почти миражи, когда поднималась так высоко, что края озера не были различимы в тумане, а в ясные дни, наоборот, воздух был настолько прозрачен, что горы на том берегу казались ближе, чем есть. Если бы меня попросили назвать главную причину, почему нужно пройти этот маршрут, я бы ответила: только ради этих невероятных пейзажей.

1. Ориентируйтесь на указатели, не сворачивайте с маршрута, а при необходимости сверяйте направление с онлайн-картами. Как-то раз я последовала не за теми стрелочками, а в итоге пришлось возвращаться, чтобы продолжить путь по нужному маршруту.
2. Если солнце клонится к закату, а вы ещё в горах и не планируете там ночевать, спускайтесь к ближайшему городу. Искусственного освещения на пути нет, поэтому темнеет здесь быстрее, чем в городе. Спускаться в сумерках — то ещё удовольствие.
3. Чем выше в горы, тем холоднее. Если летом это не так ощутимо, то зимой на верхних участках пути может лежать изморозь, а лужи похрустывать льдом, и может быть скользко. Особенно осторожным стоит быть на спусках и подъёмах.
4. В местных супермаркетах можно перехватить не только перекусы, но и готовые блюда посущественнее. Выбирайте те, которые не требуют разогрева, например поке или салаты, либо то, что продают сразу горячим: курицу-гриль, запечённый картофель.
5. На некоторых участках пути любят гонять маунтинбайкеры, выглядит это развлечение крайне неуправляемо, поэтому лучше обходить их стороной и прислушиваться, а не раздаётся ли дрын-дрын-дрын за спиной. С другими путешественниками и местными принято здороваться: Buongiorno!

Фотографии: Полина Делия