На восток: через всю Россию за 6 недель на жигулях

Мы Лера и Вова, и да, мы проехали через всю Россию за 6 недель на жигулях — таким было наше лето 2024 года!

Эта идея нам пришла ещё зимой, и абсолютно все, с кем мы делились планами проехать от Москвы до острова Сахалин на жигулях, крутили у виска, мол, ничего хорошего из этого не выйдет, особенно на такой машине. Но нас было не отговорить.

Подробно расскажу о тратах на поездку, о том, что интересного увидели по пути и с какими сложностями столкнулись.

Мы больше месяца искали подходящий вариант, нам же всё-таки через всю страну ехать. И, посмотрев десятки машин в разных городах России, нашли нашу «ласточку» в Москве. Немного обслужив её, 18 июля мы двинулись в путь из Нижнего Новгорода. Выбор пал на ВАЗ-2104 не случайно: задние сиденья этой машины полностью раскладываются в кровать. Ночевали мы либо в палатке, либо в машине. Но чаще в машине — дождь будто преследовал нас на протяжении всего пути.

В первый день мы посмотрели Йошкар-Олу с её знаменитой набережной Брюгге (да, она действительно похожа на Европу) и главный символ города — скульптуру «Йошкин кот». Посмотрев Йошкар-Олу, двинулись дальше, в сторону Казани. Немного не доехав, остановились на первый свой ночлег, с погодой повезло — разложили палатку. Поужинали и легли спать.

В Казани прогулялись по кремлю и около знаменитой мечети Кул-Шариф, по местному Арбату, попробовали эчпочмаки и поехали ночевать на «татарское море». Да, в Татарстане есть своё «море» — это река Кама. Утром разбудили всех на пляже, так как на жигулях начал работать гудок сам по себе, и Вова его просто отключил. 

Потом мы должны были ехать сразу до Башкирии, но позвонил мой друг, он родом из Елабуги, и попросил заехать на его родину. На удивление, город нам очень понравился. Именно здесь родился знаменитый Шишкин и оборвалась жизнь не менее известной Цветаевой. Погуляв по центру и Чёртову городищу, направились в сторону Республики Башкортостан.

Пересекли границу и легли спать в машине, это была наша первая ночёвка в нашем авто.

От Уфы не было никаких ожиданий, я вообще ничего не слышала про неё. Но это оказался один из самых зелёных и молодёжных городов России. Здесь случилась первая небольшая поломка автомобиля — оторвался глушитель. Доехали до автомагазина, поставили стяжки. Поели местных мантов. А лимонад «Шихан» — это самый вкусный лимонад, который мы когда-либо пробовали. И башкирский пломбир — это восторг! 

Ночевали мы уже в Челябинской области, прямо на трассе, с дальнобойщиками, так как очень устали и сил доехать до ночлега не было. Старались останавливаться у рек или озёр. А с утра оказалось, что мы пять минут не доехали до одного из самых красивых мест Челябинской области — Усть-Катавской пещеры.

По дорожке набрали земляники и маслят — долго сомневались, правда они это или нет, так как грибники из нас никакие.

В Челябинской области находится знаменитый национальный парк «Таганай». Но, к сожалению, из-за погодных условий мы не смогли его посетить. Побывали на озере Тургояк, но из-за сильных ветров и ливня, который нас потом будет сопровождать ещё несколько дней, решили ехать дальше.

Не смогли проехать мимо Карабаша. Он считается самым загрязнённым городом в России, там находится предприятие «Карабашмедь», и именно из-за него здесь проблемы с экологией. А туман и дождь только добавляют атмосферы и без того угрюмому городу.

На ужин приготовили картошку с грибами и устроили романтический киновечер в нашем авто.

Следующая остановка — Екатеринбург. Я бы назвала его русским Бангкоком. Невероятно современный и чистый город с десятками небоскрёбов. Экскурсию проводил наш друг, с которым мы познакомились во Вьетнаме. В Екатеринбурге находится штаб-квартира Русской медной компании. Построена по проекту знаменитого британского архитектора Нормана Фостера, который спроектировал современный купол Рейхстага, штаб-квартиру Apple в США и десятки небоскрёбов по всему миру. Город действительно впечатляет и мало кого оставит равнодушным! Кстати, здесь есть ещё памятник Гене Букину, для фанатов «Счастливы вместе».

...или Как мы первый раз застряли на машине...

Но обо всём по порядку.

А вы знали, чем знаменита Тюменская область? Лично мы — нет. Оказывается, горячими источниками. Именно у горячих источников мы и решили переночевать. Выбрали источник под громким названием «Советский». По 700 рублей с человека в сутки, включено: безлимитное посещение источников, горячий душ (наконец-то) и ночёвка на территории комплекса. Дополнительно оплачивается размещение палатки, но, из-за того что на улице было холодно, решили ночевать в машине. Если честно, сами бассейны не вызывали доверия, но, так как мы замёрзли, в источниках всё-таки искупались. А после горячего душа впервые за 8 дней поездки и картошки с курицей на мангале уснули как дети.

Одним днём посетили Омск, так как торопились, чтобы успеть посмотреть Горный Алтай, а это крюк почти 2000 км. По пути в Новосибирскую область я заметила на карте со спутника озеро нереально голубого цвета. Оказалось, что это самое крупное солёное озеро Западной Сибири. Но немножко не рассчитали свои силы и на подъезде к озеру застряли в яме.

Сколько ни пытались вытащить машину сами, она всё больше тонула в луже. На помощь нам пришли дружелюбные сибиряки из Омска, они тросом вытащили машину. Вдобавок ко всему покатали на лодке по озеру и угостили рыбой на уху. Первый раз сама чистила рыбу и варила уху. Больше всего в Сибири запомнились комары, таких огромных комаров я не видела нигде в мире.

Проснувшись, поехали в Новосибирск, там переночевали в отеле и направились в Горный Алтай...

А вы слышали про Чуйский тракт? Эта 963-км дорога от Новосибирска до границы с Монголией признана самой красивой в России и одной из самых красивых в мире! Исторический нулевой километр находится в Бийске, там же — Музей Чуйского тракта, оттуда и начинается всё самое интересное.

Через 2 часа после Бийска уже начинает открываться невероятный вид на горы. Ночевали мы перед въездом в Республику Алтай, на берегу горной реки Катуни. С утра у нас сел аккумулятор, и заводились мы «с толкача». Хорошо, что рядом с нами ночевала ещё одна пара в палатке и мужчина помог толкнуть машину.

В  Горно-Алтайске набрали горной воды из ключа. Вообще на Алтае можно пить воду прямо из горных рек. Немного свернув с Чуйского тракта, мы оказались в селе Чемал. Из достопримечательностей увидели Патмос — речной остров, Чемальскую ГЭС, гору Бешпек и поднялись на гору Верблюд. Даже осмелились искупаться в ледяной горной реке, температура Катуни в июле была около +5 °С.

Найти бесплатный ночлег в Горном Алтае — тот ещё квест. Обычно нужно заплатить за ночёвку в так называемом кемпинге. Кемпинги чаще всего без туалетов, душа и кухни. Просто частная территория. Нам повезло — мы случайно попали в бесплатный кемпинг в селе Туекта на самом Чуйском тракте. Это было, наверное, самое красивое место, где мы останавливать ночевать, за всё время нашей поездки. Расположено оно на берегу горной реки, а с утра разбудили нас коровки и лошадки, которые паслись неподалёку.

И с самого утра мы поехали почти до границы с Монголией. По пути останавливались на смотровой площадке перевала Чике-Таман, Ининском мосту, слиянии рек Чуя и Катунь, у Гейзерного озера. Конечной точкой был «Марс» — Кызыл-Чин. Марс — потому что леса и горы сменились степью и в этом месте действительно инопланетные пейзажи.

Больше всего запомнился участок совершенно прямой дороги с видом на заснеженные горы. Видеть такое летом, конечно, очень необычно.

Поездка по Чуйскому тракту — это дорога ради дороги. Передать всю эту красоту словами и фотографиями просто невозможно. Это то, что нужно увидеть самим хотя бы раз в жизни!

После нашей последней ночи в Горном Алтае мы выехали в сторону Кемерова. И, когда оставалось совсем чуть-чуть до столицы Кузбасса, видимо, из-за езды по горным перевалам двигатель жигулей начал перегреваться и нам пришлось остановиться ночевать у какого-то продуктового магазина в маленьком городе неподалёку от Кемерова.

С утра, постоянно доливая антифриз, мы кое-как добрались до ближайшего города, где есть подходящий для нас автомагазин. И по случайности это оказался Ленинск-Кузнецкий — город, который топит углём всю Россию! Почти каждый второй житель здесь — шахтёр или работал ранее на шахте.

Купив антифриз и новый радиатор, более трёх часов мы искали сервис, где можно поменять его. В воскресенье почти никто не работал. Во всём городе оказался открыт только один сервис, и через час мы уже были готовы ехать дальше в путь!

Вечером мы были в Красноярске. И получилось прям как в песне — «от Волги до Енисея». Именно на 10-рублёвой купюре изображён мост через Енисей в Красноярске.

Дорога из Красноярска до Иркутска заняла целый день. Переночевав на берегу Ангары, с утра мы поехали исследовать город.

В Иркутске ещё сохранились старые деревянные дома с резными ставнями. К сожалению, их осталось немного, так как после пожара в конце XIX века большинство таких домов сгорело. Что больше всего поразило в Иркутске, это дороги. Такого плохого состояния дорог мы не встретили ни в одном городе России, к тому же очень непонятное движение. Сотни развилок, везде одностороннее движение, даже с навигатором ехать было сложно.

Иркутск — это транзит для большинства путешественников на пути к Байкалу, самому большому озеру России. Вечером этого же дня мы поехали в сторону острова Ольхон. Это самый большой остров Байкала, расположен он с Иркутской стороны.

Паром на Ольхон абсолютно бесплатный, но есть одно но — очереди в туристический сезон. Мы переночевали неподалёку от парома, чтобы успеть занять место с самого утра, но уже в 7 утра мы были далеко не первыми, даже не в первой десятке. Прождав около трёх часов, мы загрузились на паром и отправились в самое «сердце Байкала». 

Дорог на Ольхоне нет, только грунтовка, по которой мы на заднеприводной машине ехали не более 20 км/час. Дорога до посёлка Хужир заняла более двух часов, а это всего 35 км.

В Хужире находится скала Шаманка. Говорят, именно там живёт дух Байкала. Вообще остров Ольхон считается священным у местных жителей. Перед скалой стоят 13 столбов сэргэ. Здесь можно повязать ленточку на исполнение желания, но для этого нужно «задобрить духов» — положить у каждого столба деньги или что-то вкусное. Мы положили печенье.

Справа от скалы Шаманка находится один из лучших пляжей Ольхона — Сарайский. Вода просто нереального цвета и, на удивление, достаточно тёплая для Байкала. 

На Ольхоне есть ещё одна достопримечательность — мыс Хобой, в самой северной точке острова. Туда ездят организованными турами на «буханках»-УАЗах. Мы решили, что наша «четвёрка» ничем не хуже. Оплатили вход в национальный парк, и буквально через 10 минут мы поняли, почему все ездят туда именно на этих машинах. Во-первых, это песок, в котором мы просто-напросто могли бы застрять, а во-вторых, ямы, по которым наша машина не проехала бы. Уже вечерело, и мы поехали искать ночлег у озера. К счастью, это не Горный Алтай — на Байкале можно спокойно оставаться в палатках в любом понравившемся месте. На ужин сварили рыбный суп и проводили шикарный закат.

Так как на Ольхоне делать было больше нечего, а планы на Байкал ещё оставались, с утра мы неспешно искупались, постирались и поехали обратно на паром. Но вот очередь на паром с острова оказалась в несколько раз больше, чем туда, и весь вечер мы провели в ней и кое-как успели на последний паром. Переночевали мы уже со стороны материка, там же, где и ночевали до парома, так как было уже очень поздно ехать дальше.

Весь следующий день мы ехали обратно в сторону Иркутска, чтобы с самого утра оказаться в Листвянке и попасть на Кругобайкальскую железную дорогу. Это тупиковый участок железной дороги от станции Байкал до станции Слюдянка, который когда-то был частью великой Транссибирской магистрали. Участок 89 км привлекает любителей походов. Мы в поход не собирались, а решили прогуляться одним днём. По дороге курсируют обычные и туристические электрички.

Паром до станции Байкал, откуда начинается железная дорога, отходит каждый час, но вмещает в себя всего 20 человек, поэтому нам пришлось прождать его 1,5 часа. На дороге часто встречаются медведи, мы поговорили с местными жителями, это оказалось правдой. Выходят они в основном весной, а летом крайне редко.

По пути, если идти до самого конца, вы увидите 40 туннелей, более 400 мостов, которые строили русские заключённые и итальянцы. Мы успели посмотреть всего три туннеля, хотя прошли целых 10 км в одну сторону и столько же обратно. Искупались в озере, наелись дикой малины и не переставали удивляться красотам нашей страны. 

Советую идти именно в поход, мы были немного ограничены во времени, но когда-нибудь мы вернёмся и дойдём до самого конца!

Дорога до Улан-Удэ проходит вдоль Байкала, поэтому мы успели последний раз искупаться в этом прекрасном озере и, не заезжая в столицу Бурятии, направились прямо в Иволгинский дацан.

Бурятия — столица буддизма в России, а в этом храме находится настоящее чудо, которое изучают буддисты и учёные со всего мира! А именно — нетленное тело монаха Итигэлова. В 1927 году он собрал всех своих учеников и завещал проверять его могилу каждые 25 лет, затем сел в позу лотоса и медитировал, пока не перестал подавать признаков жизни. А в 2002 году его тело обнаружили совершенно нетленным, на его голове до сих пор есть волосы.

Сюда приезжает много иностранных туристов, особенно из Монголии, загадывают сокровенные желания.

Улан-Удэ поразил нас своим гостеприимством, меня не покидало ощущение, что я приехала в гости к своей бабушке. Очень уютный, тихий и спокойный город. Очень понравились национальные блюда — буузы (бурятские манты) и суп шулэн. Пробовали в кафе «Белый тигр». 

В Читу мы заехали всего на пару часов, город показался нам довольно скучным. Да и, по всем рейтингам, это один из самых опасных городов России, в чём мы и убедились — такого количества аварий не встречали ни в одном городе.

Далее начался довольно скучный отрезок Чита — Хабаровск (2000 км). Было принято решение сделать крюк во Владивосток, поэтому по пути мы остановились только в Благовещенске. Было очень интересно погулять по их необычной набережной. А необычная она тем, что по другую сторону реки видно Китай, а именно город Хэйхэ. 

Попасть на тот берег можно либо в составе туристической группы, либо по визе. В Благовещенске очень много китайских туристов — настолько много, что даже не было ни одного свободного отеля.

Кстати, весь этот отрезок мы ночевали на трассе — на стоянках, так как это было безопаснее и быстрее: проснулся — и поехал дальше. Мы никогда не ехали ночью, обычно приезжали в место ночлега в 6–10 вечера, чтобы успеть что-то приготовить и отдохнуть.

В Хабаровске мы остановились у друга Вовы, первый раз перестирали все вещи в стиральной машине, до этого стирали в реках, и пошли исследовать город. Скажу сразу, мне в принципе очень понравился весь Дальний Восток. Особенно корейской, японской продукцией в магазинах. В Центральной России её просто нет в таком количестве. 

Центр города очень компактный, и на прогулку по нему и по набережной ушло всего часа два. Также мы заехали на смотровую площадку с видом как на 5-тысячной купюре.

Провели мы в Хабаровске два дня и направились в сторону Владивостока. Именно там я справила свой день рождения!

Владивосток встретил нас отвратительной погодой: холод, туман, дождь. Несмотря на это, мы сразу отправились на остров Русский. И первое, что удивило, — Русский мост. Это 6-й по высоте мост в мире, и он просто впечатляет своими масштабами!

На острове Русский находится ДВФУ — крупнейший вуз России — и Приморский океанариум. Мы по своим соображениям не поддерживаем это и не ходим в такие места. Успели посмотреть две бухты — Чернышёва и Карпинского и знаменитый мыс Тобизина, от которого захватывает дух.

На следующий день мы отправились на 12-часовую экскурсию на острова Аскольд и Путятина. Остров Аскольд когда-то принадлежал японцам, они активно добывали там золото.

Обедали мы свежими морскими ежами, которых нам вылавливал экскурсовод прямо из моря. Я первый раз пробовала морских ежей, очень понравились, по вкусу немного напоминают икру. А вот гребешок находился глубже, его поймать было сложнее, продавали местные мальчишки по 200 рублей за штуку. Гребешок — это восторг. Правда, чуть позже вечером у меня случилось небольшое белковое отравление — видимо, с непривычки.

22 августа был мой день рождения. С утра мы поели тортик около маяка Токаревского, затем гуляли по центру Владивостока, зашли в парк аттракционов и в рюмочную.

Центр Владивостока очень напомнил мне мой любимый Петербург, множество исторических зданий. Единственное отличие — город располагается на сопках (холмы, по-дальневосточному) и ходить по центру — то ещё удовольствие. Бесконечные спуски и подъёмы. Вечером поднялись на одну из смотровых, вид был просто завораживающим. 

Паром на Сахалин был забронирован на 26 августа, но нужно приезжать заранее, так было указано в брони. И 23 августа мы выехали в сторону Хабаровска, а уже на следующий день — в Ванино, именно оттуда отходит паром на Сахалин. Последние 300 км — это дорога без связи, населённых пунктов и магазинов. По приезде в Ванино нужно было отзвониться в паромную компанию и сообщить о том, что мы здесь. И нам сказали, что из-за погоды парома не будет и когда нас на него посадят — неизвестно. 

Весь следующий день мы звонили в паромную компанию и нам никто не отвечал. Мы доехали до офиса, но там нам сказали, что ничем помочь не могут и нужно звонить. В конце концов дозвонились, ночью, и нам сказали приезжать на оформление к 6 утра. Интересно, что бы было, если бы мы не дозвонились. Рано утром, оформив пропуска, мы заехали на территорию порта и прождали паром до 16:00. Погодные условия... никто от такого не застрахован. Мы доплатили за нормальную каюту с окном, так как нам дали нижнюю палубу, а там нет окон и очень сильно укачивает.

Паром, конечно, очень старый. Сейчас между материком и островом курсирует два парома. Недавно появился новый, но он почему-то в ремонте. Спать было очень комфортно, в море полный штиль. У нас была 2-комнатная каюта с телевизором, который, разумеется, не работал, потому что в море нет связи, и со своей душевой комнатой и туалетом.

Также в стоимость билетов было включено горячее питание: салат из капусты, свинина с макаронами и кофе — всё очень вкусно. Паром идёт целых 18 часов, и на следующий день мы прибыли на остров Сахалин, и именно так закончилось наше удивительное 40-дневное путешествие по нашей стране, которое мы никогда не забудем!

Примерная стоимость путешествия получилась такая:

— бензин — 60 000;

— ремонт и обслуживание — 24 000; 

— питание — 46 500;

— паром на Сахалин — 40 000.

Итого: 170 500 рублей.