Ущелье Махар, Домбай и Турье озеро: путешествие по Карачаево-Черкесии

Однажды побывав в горах, они привяжут вас к себе до конца жизни. Невозможно забыть те эмоции, которые испытываешь, просыпаясь с первыми лучами солнца в окружении горных хребтов и лесистых склонов под звуки бурной горной реки. Прошло четыре года с нашего первого путешествия в горы, и мы захотели вернуться. Времени на раздумья было мало — всего пару недель. Мы изучили карты, статьи и обзоры, после чего остановились на небольшом, но живописной ущелье в Карачаево-Черкесской республике — Махар.

Ущелье не очень сложное по рельефу, общий пеший маршрут не превышает нескольких километров в одну сторону. Тропа проходит вдоль горной и стремительной речки с одноименным названием — Махар. Ущелье по своей сложности и доступности подходит большинству туристов, которые имеют за плечами хотя бы парочку походов. Но в то же время это место считается отправной точкой для многих более сложных, спортивных маршрутов, в которые отправляются опытные горные туристы, преодолевая заснеженные перевалы и перемещаясь по всему горному хребту в поисках новых впечатлений. Наше же путешествие предполагало проживание в палатке в течение четырех дней и несложные выходы налегке.

Мы обычно летаем самолетом, потому что нет возможности и желания тратить много времени на дорогу и добираться на поезде. Есть несколько вариантов, куда можно долететь из Петербурга, чтобы уже оттуда отправиться до ущелья: Минеральные воды, Нальчик и Ставрополь. Мы выбирали вариант, который будет дешевле. Прямой рейс Петербург — Ставрополь в наши даты был немного выгоднее, чем Петербург — Нальчик или Петербург — Минеральные воды, поэтому полетели через Ставрополь. Перелет обошелся в 22500 рублей за двоих и длился четыре часа. Мы заранее выяснили, что из Ставрополя ходит автобус до Карачаевска, а это приближало нас территориально к ущелью, заказать трансфер оттуда было намного выгоднее.

В Ставрополе нам нужно было попасть на автовокзал, здесь необходимо внимательно смотреть на адрес отправления, указанный в билете. В городе несколько автовокзалов, поэтому очень легко запутаться. Наш автобус выезжал с Автостанции Южная. Билеты купили заранее на официальном сайте за 1500 рублей за двоих, выбрав места в начале салона. На вокзале еще заплатили дополнительно по 120 рублей за багажное отделение.

Когда объявили наш рейс, и мы увидели наш автобус на платформе, очень удивились. Это была старая маршрутка, при посадке абсолютно никто не садился на свои места. Мы высказали недовольство по этому поводу, но нам лишь нахамили в ответ. Наши большие рюкзаки положить пришлось в проходе, так как и без того небольшое багажное отделение было полностью забито посылками, которые водитель кому-то передавал. В итоге мы с женой ехали отдельно: я сидел в самом конце не на пассажирском сидении, а на табуретке, а ехать нам почти 4 часа. Жену посадили спереди, но она быстро об этом пожалела, нельзя было даже пристегнуться, а водитель очень резво вел. Поездка выдалась очень нервной и измотала нас изрядно, так что никому не советуем выбирать такой вариант. Зная заранее, мы бы отказались от этой идеи.

Пережив, казалось бы, худшее, мы добрались в Карачаевск ближе к девяти вечера. Здесь мы заранее сняли квартиру за 2500 рублей за ночь, чтобы отдохнуть с дороги и принять душ перед поездкой в ущелье. Но и с квартирой не задалось: кровать была, а вот горячей воды не было, но мы уже как будто ничему не удивлялись.

На следующий день утром за нами должен был приехать водитель, который довезет нас до начала маршрута. Здесь все пошло по плану: в семь утра за нами приехал Атари на своей серебристой LADA Largus, мы сели и поехали в горы. До точки высадки нам оставалось 70 км, навигатор сообщил, что ехать 1,5-2 часа, на деле вышло около 3,5 часов.

До верхнего Учкулана доехали легко и по хорошей дороге, а вот дальше началась грунтовая каменистая дорога, на легковой машине ехать нужно очень осторожно. Так как дорога узкая, необходимо будет останавливаться, чтобы разъехаться со встречными автомобилями. И вот мы доехали до турлагеря «Глобус», где начинается пеший маршрут, и обнаружили, что связи у нас нет. Мы договорились с водителем, чтобы он обратно нас забрал через пять дней. Атари свое слово сдержал и вернулся в назначенное время.

Трансфер Карачаевск — Турлагерь «Глобус» обошелся в 3000 рублей, что весьма дешево, но у меня нет уверенности, что в следующем году за эти деньги можно будет повторить наш путь. Обычно нам попадались объявления, где цена варьировалась от 10 до 15 тысяч, но повезли бы вас сразу из Ставрополя. Учитывая наш опыт с маршруткой и квартирой, вероятно, так было бы даже лучше.

Назад из ущелья мы поехали уже не в Ставрополь, а на Домбай за те же 3000 рублей. Здесь хотелось посмотреть пару маршрутов и немножко отдохнуть в гостинице после нескольких дней в палатке без душа и удобств, но об этом чуточку позже.

Кстати, обратно мы полетели в Петербург из аэропорта Минеральных Вод, ведь из поселка Домбай удобнее всего было добраться именно туда. Мы нашли автобус, который за четыре часа довозил прямо до аэропорта за 1500 рублей с человека, но доехали мы даже быстрее и спокойно успели на свой рейс. Чтобы сэкономить на багаже, обратно мы отправили свои рюкзаки компанией CDEK еще в Карачаевске, заехав туда по пути на Домбай. Так вышло намного выгоднее.

Вот такой необычный и возможно слишком сложный маршрут у нас получился, но подытожу все расходы, чтобы было наглядно:

Самолет Петербург — Ставрополь с багажом — 22 500 рублей;

Автобус Ставрополь — Карачаевск — 1500 рублей и 240 рублей за багаж;

Квартира в Карачаевске — 2500 рублей;

Такси Карачаевск — «Глобус» — 3000 рублей;

Такси «Глобус» — Домбай — 3000 рублей;

Отправка чемоданов в Петербург — 3700 рублей;

Автобус Домбай — Минеральные Воды — 3000 рублей;

Самолет Минеральные Воды — Петербург — 26 000 рублей.

Всего потратили на дорогу: 42 040 рублей.

Напомним, что билеты на самолет мы не брали заранее. Всегда можно попробовать приобрести их более выгодно, особенно если нет привязки к определенным датам.

Ущелье Махар — часть Даутского заказника, который в свою очередь относится к Тебердинскому заповеднику. Мы пропустили этот момент перед поездкой, хотя неплохо изучили местность, прежде чем отправится в путь. Но ни в одной статье или в видеообзорах об этом никто не говорил. Так что имейте в виду, здесь есть ряд ограничений: запрещена ловля рыбы, сбор грибов и ягод, разведение открытого огня и даже установка палаток, по идее, тут под запретом.

Прямо сразу на входе мы увидели эти запрещающие таблички. Когда ты снаряжённый идешь в поход и узнаешь такую информацию, конечно, теряешься в сомнениях, но деваться нам было некуда. Позже оказалось, что запрет не распространяется на восточный берег реки Махар, это является своеобразной границей. Егеря, занимающиеся природоохранной деятельностью, периодически объезжают территорию и штрафуют туристов, нарушающих правила. 

В первый день мы запланировали пройти около 7 км: мы были уставшие с дороги, и хотелось скорее разбить первый лагерь и уже как следует прочувствовать атмосферу горного путешествия и проникнуться духом приключений. Дорога всегда шла в гору, слева шумела река Махар. Дорога в целом вполне комфортная, но все же обувь должна быть специальная, так как на пути много камней. С собой у нас были туристические палки, которые здорово облегчают путь. В местах с сильным уклоном или для преодоления препятствий палки очень пригодились. Периодически мы выходили на открытую равнину с зелеными лужайками, видели лесные массивы, со всех сторон возвышались мощные горы, а где то вдалеке виднелся ледник, отражающий солнечные лучи. Картина, конечно же, впечатляющая!

Важный момент об ущелье Махар: оно находится в пограничной зоне, совсем рядом с Абхазией, не очень далеко от Грузии. Лучше заранее оформить для себя пропуск в пограничную зону, сделать это можно на Госуслугах, выбрав нужный регион. Позаботиться об этом лучше за несколько месяцев до поездки, у нас не было столько времени, поэтому мы не заходили за пределы 5 км пограничной зоны и гуляли там, где гражданам РФ разрешено перемещаться по паспорту.

Мы прошли через пограничный пункт без проблем, рассказав о своих планах и сообщив дату и примерное время, когда планируем идти назад. Нас записали в журнал, а на обратном пути уже проверяли и расспрашивали более основательно. Сразу после пограничного пункта откроется большая и очень живописная долина — урочище Уллу Тала. Тут мы увидели первое стадо лошадей, которые пасутся сами по себе рядом с речкой, а также познакомились с первым водопадом, который не имеет официального названия, но туристы называют его Зигзагом из-за его формы.

Водопад очень мощный, вода в нем чистейшая и холодная, рядом постоянно образуется радуга, а вокруг всё цветет. Сам водопад находится на возвышенности, откуда открывается очень классный вид на всю долину. Мы устроили привал рядом, перекусили, отдохнули, немного освежились, набрали свежей воды и пошли дальше.

Сразу после долины началась лесистая хвойная чащоба. Речка продолжила нас сопровождать, начали появляться первые палатки туристов. Нам было пора задумываться о выборе места для ночлега. Мы сошли с тропы, спустились к реке и расположились на укромной тихой полянке рядом с рекой. Недалеко от нас отдыхала семья туристов в большой палатке с печкой.Чуть дальше вдоль ущелья было еще несколько палаток с более шумными компаниями, но к вечеру и там наступила тишина, загорелись огни от фонариков и костров, а горы окутала дымка. 

Уже в темноте мы приготовили ужин из тушенки и овощей с макаронами, выпили травяной чай и легли спать. Ночью было около нуля градусов, и мы не сразу уснули. Холоднее всего показалось в утренние часы до появления солнца, палатка начала собирать на себе росу, по ущелью тянулась дымка, а изо рта шел пар. Но пока мы завтракали и собирали лагерь, солнце выглянуло из-за хребта и сразу же согрело всё ущелье.

Взбодрившись кофе, мы отправились дальше в путь. Мы успели познакомиться с нашими соседями, и они подсказали нам очень интересную и отдаленную локацию в конце ущелья. Туда мы и направились!

Выйдя из леса, мы снова оказались в долине. На этот раз она была бескрайней, река в ней протекала мощным потоком, а рельеф был более холмистый. Тут мы встретили очень много туристов. Место и правда очень красивое, поэтому мы решили на обратном пути остановиться тут.

В этой долине то же был свой водопад — Мохана. Ещё более мощный, чем Зигзаг, и такой же красивый. Рядом с этим водопадом мы снова встретили лошадей, они безмятежно жевали траву, вся красота вокруг для них была привычной, как, наверное, и туристы, которые фотографируют их на фоне горной гряды. Близко к ним мы не подходили, чтобы не смущать животных, но они и сами не проявляли к нам никакого интереса. Иногда как будто позировали и смотрели куда-то вдаль, потом дальше обедали сочной травой.

Отдохнув немного у водопада, мы пошли дальше. За этот день в общей сложности нам нужно было пройти всего 3 км, поэтому шли бодрым шагом. Но путь был уже сложнее, а уклон выше, рюкзаки давили сильнее, а палки глубже впивались в почву. Пройдя долину, мы снова оказались в густой лесистой чаще. Здесь были резкие каменистые переходы вверх и вниз, узкая тропа извивалась, иногда вовсе теряясь. На пути встречались поваленные деревья, а туристов мы больше не видели.

Началась по-настоящему дикая местность, вокруг только звуки природы, журчание реки и птицы над головой. Дорога просматривалась всего на несколько метров вперед, шли с осторожностью, боялись встретить медведя, ведь они тут могут быть. Сезон малины в самом разгаре, и косолапые в это время иногда спускаются с гор полакомиться ягодами. Шли и шумели, обозначая свое присутствие возможным обитателям ущелья. Но густой лес всё же закончился, и мы попали на полянку, которую в предыдущий день нам советовали наши соседи. Это очень живописное открытое место, правда, весьма продуваемое ветром: рядом речка и вид на горный ледник впереди. 

Мы разбили палатку и решили, что сегодня будем ночевать с костром в целях безопасности. Пока я занимался сбором дров, Алина организовала нам обед. А после обеда у нас ещё было много времени до темноты, чтобы осмотреться. На вечерней прогулке мы и правда нашли очень много малины, можно было бы насобирать целое ведерко, но в тот момент нас это не сильно порадовало. Были ещё грибы, и довольно крупные. 

Но самое красивое, что нас впечатлило, это водопад Джол Су. Это самая дальняя доступная для нас точка в ущелье. Пройдя мимо водопада, мы оказались бы в пограничной зоне, куда можно ходить только с пропуском.

Этот водопад — самый мощный из всех в ущелье, так как находится ближе всех к леднику. Он такой шумный, что уже на подступах почти не слышно друг друга. С самого верха водопада видно не только ту часть ущелья, которую мы прошли, но и путь к леднику. Жаль, конечно, что нам не удалось там погулять: дорога смотрелась очень маняще и загадочно, но мы хорошо понимали, что дело не только в пропуске.

Дорога, чем ближе к перевалу, тем сложнее и опаснее для неподготовленного туриста. Лучше иметь с собой каску, страховочную систему, кошки и ледорубы. Всё это звучит очень интересно и увлекательно, но относиться к этому следует очень серьезно. Без должной подготовки лучше не планировать такие походы, а свои первые шаги в горном туризме лучше доверить опытному и проверенному гиду.

Вдоволь нагулявшись возле водопада, к наступлению темноты мы вернулись в свой лагерь, приготовили ужин, развели костер и спрятались в свою палатку. Но ночь была неспокойная, мысли о медведях не давали уснуть. Перед отъездом мы читали новости том, что в районе Домбая туристы встречали медведей. Каждый треск и шорох за пределами палатки сразу же пробуждал. Нож и топорик были под рукой, хотя они, скорее, посмешили бы медведя, чем испугали. Было принято решение на следующий день менять локацию и возвращаться в прошлую долину, где побольше туристов.

Вставать рано было необязательно, и мы выспались утром под теплым солнышком. Попив кофе, мы неспешно собрались и выдвинулись обратно, попрощавшись с ледником, который в это путешествие уже не увидим так близко.

Побродив по долине, мы выбрали местечко, чтобы хорошо просматривался водопад, речка, горный массив и всё ущелье. Разбили лагерь где-то в центре всей этой красоты. Хотелось отдохнуть, проникнуться этим местом и природой. Место было как раз идеальное для этого, поэтому мы сразу решили провести здесь два дня перед отбытием обратно. Тем более Алина в этот день вдруг приболела.

Мы много валялись в открытой палатке, наблюдая то за небом, то за отдыхающими и резвящимися совсем близко лошадьми. А ещё мы очень радовались погоде, нам невероятно повезло: небо все дни было ясное, солнце подсвечивало долину и реку.

В этом лагере над нами не было много деревьев, поэтому ночью мы смогли насладиться звездами. После двух дней переходов просто беззаботно отдыхать в палатке было хорошей идеей. Мы набрались сил, подъели все свои припасы, вдоволь нафотографировали пейзажи и были готовы возвращаться в цивилизацию. На утро пятого дня мы неспешно собрались и отправились обратно к турлагерю «Глобус», где нас ждал водитель Атари, чтобы отправиться дальше.

И вот мы переместились в Домбай. У нас есть традиция: после нескольких дней в палатке мы обязательно завершаем свой отпуск ещё парочкой дней в каком-нибудь домике и отдыхаем в более комфортных условиях. Но в горах всё немного иначе, мы заселились в гостиницу, но отдохнуть не вышло. Оказавшись рядом с такими красивыми местами, мы не упустили возможность исследовать местные маршруты.

Сам поселок Домбай усыпан различными гостиницами, кафе, ресторанами и местными сувенирными лавками, на каждом углу тебя приглашают на экскурсию. Природа вокруг очень хороша, но вся эта суета после нескольких дней в горах нам показалась очень уж утомительной. Мы прибыли в поселок в районе 16:00, а заселение в гостиницу начиналось с 14:00. Мы очень удивились, когда узнали. что номер еще не готов, и нам пришлось провести в ожидании еще час. У гостиницы хорошие отзывы, она обошлась нам в 15 000 рублей за три ночевки, но до люкса тут было далеко.

Утром появилось желание сходить на завтрак в какое-нибудь приятное местечко, но и здесь нас ждал сюрприз: в назначенное время заведение не было открыто, ничего нельзя было заказать. Пока мы искали место для завтрака, наступил обед, и здесь нас спасло кафе «Фаворит». Приятное заведение с летней верандой и понятным меню. Мы заказали один хычин с сыром и зеленью на двоих за 500 рублей и по яичнице с помидорами и беконом по 290 рублей, а также кофе с молоком по 250 рублей. Все было вполне вкусное. Ужинали мы в гостиничном номере. Так как там не было своей кухни, мы приготовили салат. Продукты закупали в местном супермаркете. 

Мы немного разочаровались в местном сервисе и заведениях, но это наш опыт, возможно, нам не повезло. Мы приехали сюда исключительно ради природы, а она здесь прекрасная.

Отдохнувшие и обновленные после ночи на мягкой кровати мы снова выдвинулись в горы. Утром за нами заехал местный таксист на своем внедорожнике, мы нашли его через ресурс о Домбае в соцсетях. Мы договорились на 2000 рублей в одну сторону, добраться нужно было от нашей гостиницы до турбазы «Алибек». Многие идут пешком этот путь, но это дополнительные 6 км по пыльной дороге, где мимо тебя то и дело будут гонять внедорожники.

Вход на маршрут «Турье озеро» стоит 200 рублей с человека, плюс дополнительный сбор 200 рублей за личный автомобиль. С собой не забудьте паспорт. Заполнив необходимые документы на входе, мы отправились в путь уже пешком.

Подъем сначала почти не ощущается, идешь комфортно, дорога грунтовая, но ровная. Вокруг горы, всё зелено, красота, воздух чистейший, из шума — только ветер и голоса туристов вдалеке. Примерно после первых двух пройденных километров подъем становится круче, набор высоты — существенней, тропа — уже, а рельеф — сложнее. Иногда приходится карабкаться через большие валуны, всегда необходимо быть внимательным и смотреть под ноги.

Преодолев половину пути, вы увидите очень красивую и извилистую речку Алибек, на фоне гор и ледника она смотрится замечательно. Тут можно устроить первый привал и обновить воду — в речке она чистая и пригодная для питья.

До Турьего озера останется совсем немного. Последний участок самый сложный, но и виды здесь открываются самые впечатляющие. Вся панорама гор как на ладони, ущелье кажется бесконечным, а внизу — лед, камни и быстрая река. Добравшись до озера, вы окажетесь на высоте более 2000 метров над уровнем моря. Цвет озера — неестественно изумрудный. Купаться тут нельзя, так как весь маршрут пролегает по заповеднику, но некоторых туристов это не смущало, многие залезли в воду окунуться. Озеро очень фотогенично с любого ракурса. Кстати, маршрут долгое время был закрыт, и пройти можно было только до Алибекского водопада, так что нам очень повелоувидеть Турье озеро своими глазами.

Уже на обратном пути, вернувшись к развилке, мы заглянули к Алибекскому водопаду — одному из самых масштабных и высоких в регионе. Подойти к нему можно очень близко и сделать классные фото. Он впечатляет своим масштабом, мы посидели некоторое время рядом и полюбовались его мощью. Маршрут получился очень интересный, у нас ушел на него почти весь день. Рекомендуем выбираться утром, так как в горах темнеет рано.

На следующий день мы отправились на ещё один маршрут, ведущий к Бадукским озерам, которые расположены каскадом друг над другом. До начала маршрута мы доехали на обычном такси за 500 рублей в одну сторону. Связь за городом теряется, поэтому мы сразу договорились с таксистом, чтобы он забрал нас через несколько часов. Поворот на Бадукские озера находится в 22 км от поселка Домбай, если ехать по дороге вдоль реки Аманауз.

Вход на маршрут также платный, по 300 рублей с человека, нужно будет отметиться в журнале и на выходе сообщить, что вы спустились. Зайти на маршрут нельзя позже 12:00, а в 17:00 ты уже должен будешь спуститься. Советуем начинать свой путь пораньше, например, с 9:00. Сразу скажем, что эта прогулка будет не из легких.

Весь путь проходит по густому лесу в гору. Здесь встречаются препятствия в виде камней, песка и корней. По ощущениям, сильно сложнее, чем маршрут на Турье озеро, причем идти обратно не сильно легче, хоть и быстрее. Приходилось несколько раз устраивать привалы и переводить дух. Намного проще будет спускаться и подниматься с помощью трекинговых палок, их можно взять в аренду прямо на КПП. Можно взять и обычную деревянную палку, туристы оставляют их внизу в начале маршрута. С такой Алина вполне успешно прошла весь путь. Не забудьте выбрать удобную обувь с нескользящей подошвой.

На маршруте иногда появлялся выход к реке Бадук, в лесном пейзаже она смотрится так, будто вы перенеслись в джунгли. Лес очень густой, выглядит древним, таинственным и сказочным, но с тропы лучше не сходить.

Вот мы и дошли до первого самого маленького озера. Многие проходят мимо него, но зря: оно по-своему уютное и спокойное, берег каменистый, тут можно посидеть полчаса и отдохнуть.

Второе озеро заметно больше, берег широкий, удобно подойти к воде, можно погулять вокруг, а в леске рядом есть удобная беседка для отдыха. Второе Бадукское озеро впечатлило нас больше всего, здесь как-то удачно сложилось все: цвет воды, особенности берега и виды вокруг.

Третье озеро самое большое, и считается самым красивым и живописным. Может и так, но посмотреть определенно стоит на каждое из них. Солнце волшебно подсвечивало водоем, подчеркивая изумрудный оттенок, что определенно завораживало. Подытожим, что маршрут не из простых, он отнимает много сил, но и заряжает вас мощной энергией и положительными эмоциями и впечатлениями надолго.

Мы провели в Карачаево-Черкесии всего неделю, успели побывать в горном ущелье, ночевали совсем одни в глуши, видели целый табун лошадей вдоль горной реки, поднимались к высокогорным озерам невероятного изумрудного цвета и ели вкуснейшие хычины с сыром.

Такой отдых не для каждого, но в горах ты всегда заряжается позитивными мыслями, горы помогают сосредоточиться на самом важном, что-то переосмыслить и принять важное решение. Главное уважительно относиться к природе того края, куда ты приезжаешь, и не оставлять после себя следов присутствия.